Андрушівка фото

Отже, ви вирішили придбати фотоапарат, але не знаєте з чого почати. Багато в чому вибір фотоапарата будуть визначати цілі його використання.
Для зйомок на відпочинку, сімейних свят та місць визначних пам'яток підійде компактна цифрова або плівкова камера, для роботи в студії або постійних зйомках на весіллях, банкетах та інших заходах потрібна фототехніка серйозніше.
Основними критеріями при виборі фотоапарата можуть служити:
Цілі використання Якість одержуваних фотографій Тип носія (плівка / цифра) Розміри і вага Ціна фотоапарата.

Іноді запитують, яке значення діафрагми для даного об'єктиву найкраще. Справа в тому, що хоча об'єктив з певної причини дозволяє регулювати значення діафрагми, кожна ситуація вимагає своїх налаштувань. Сам об'єктив є лише одним з факторів.
Після з'ясування того, що ж насправді означає питання про потрібному значенні діафрагми, відкрилося, що більшість людей не розглядають що-небудь крім самого об'єктива - не думають про те, для чого він буде використовуватися. Цілий ряд публікацій та сайтів, на яких представлені огляди різних об'єктивів і їх докладний опис, робить очевидним той факт, що деякі об'єктиви краще за інших. Для того щоб купити найкращий об'єктив на наявні гроші, не завадить вивчити таку інформацію, однак можна заплутатися в статистичних даних.

Макрофотографією вважається зйомка об'єктів, які можна порівняти за розмірами з величиною кадру плівки або набагато менше його так, щоб получити зображення, більше реальних його розмірів.
Макрозйомка, по суті не набагато відрізняється від звичайної фотографії, тобто при її здійсненні також потрібно правильно наводити різкість, вимірювати освітленість, виставляти витримку, діафрагму і пр. Основною проблемою при веденні макрозйомки вважається наводка на різкість. Для того щоб різкість на невеликій відстані була досить глибокою, треба виставляти значення діафрагми 1 / 16 або 1 / 22. Наприклад при фотографуванні лінзою з фокусною відстанню 50 мм, при діафрагмі 1 / 2, 8 на відстані 30 см глибина різкості складе всього 4мм, а при значенні діафрагми 1 / 22 вже е 4 см.

Перший раз вирішив відповісти на коментар статтею [:)] Так як тема актуальна багато хто цікавиться і корисно буде розкласти все по поличках.

Почну з того, що я не прихильник покупки б/в, для мене не принципово те, що до мене хтось користувався фототехнікою або щось в цьому роді, для мене вкрай важливо зменшити ризики при купівлі дорогої речі. І це не тільки стосується фотоапарата. Тобто принцип простий, я зважую ціну, яку я виграю, якість б / в фототехніки і оцінюю ризик. Приміром ціна дуже низька а фотик ще на гарантії і до цього у нього не було ремонту або я чітко знаю хто користувався цією лінзою до мене - природно ризик мізерний.

Ось приміром моя улюблена Токина 12-24мм була куплена з дефектом за 100 $, при реальній вартості в 500 $ [;)] Дефект полягав в тому, що її упустили, і відбилася пластмаска, а сам об'єктив працював ідеально:

Tokina 12-24mm f / 4

Але я чітко знав, людина, яка її впустив, знайомий мого друга. Ось і ризикнув, і вже 3-й рік як фоткал і без проблем [;)]

Другий випадок, купував 55-200 VR , теж б / у, замість 350 $ заплатив 250 $, об'єктиву на той час було два місяці. Купував у абсолютно незнайомої людини.

Загалом бажано, купуючи б/в максимально знизити ризики, тобто:

- Фототехніка в ідеалі повинна бути ще на гарантії та без ремонту (це ідеальний варіант);

- Купувати у знайомих, чи знайомих знайомих (як багато знайомих) [:)] ;

- Купувати за такою ціною, яку не шкода викинути.

Що стосується перевірки при покупці, то тут є безліч нюансів. Опишу головні.

Фотоапарат:

- Немає битих пікселів на екрані або, що гірше, на матриці;

Перевірити це можна так. Зробити фотографію із закритою кришкою об'єктива, подивитися на екран, і постаратися не знайти синіх, зелених і т.д. точок. Якщо ви знайшли, то це биті пікселі. Вони можуть бути або на дисплеї (що по суті не настільки страшно) або на матриці, що просто жахливо. Відрізнити можна тільки якщо ви цю фотку скопіюєте на комп, і подивіться. У разі коли кольорова точка (піксель) пропала, - значить це дисплей, якщо ні - матриця.

- Перевірити всі кнопки, щоб працювали;

- Перевірити затвор.

Казки про те, що затвор живе стільки, скільки заявлено виробником - фігня. Будьте спокійні, навіть якщо ресурс в 50 тис. До того ж, при досягненні 50 тис. затвор не здохне, це закладений виробником ресурс, який становить близько 30-50% реального, таким чином виробник убезпечив себе. Це я вам кажу, як інженер.

З об'єктивом простіше, вірніше очевидніше:

- Перевірити не подряпане чи скло лінзи;

- Не падала чи лінза;

- Працює автофокус чи ні (якщо він є звичайно);

- Нормально чи функціонує діафрагма.

Ось власне і все, що хотів сказати.

Прошу вас, не лякайтеся цих слів, вони набагато простіше, ніж здається це з першого разу.

Витримка або, як її ще називають, швидкість затвора (shutter speed value) це проміжок часу який необхідний камері для експозиції. Іншими словами, як довго буде ваша камера відкрита для того щоб вловити світло.

Найчастіше вона дорівнюватиме часткам секунди. А вночі без спалаху витримка може бути кілька секунд або навіть хвилин.

Якщо ви фотографуєте швидко рушійні предмети або спортивні події - вам необхідна низька витримка, в іншому випадку ви отримаєте розмитості.

Діафрагма це на скільки широко розкриті так звані пелюстки діафрагми. Щоб було зрозуміло, наведу життєвий приклад. Коли ви перебуваєте в слабоосвещенном приміщенні, зіниця ока розширюється і таким чином сприймає більше світла. Аналогічно діє і діафрагма, якщо ви повністю розкриваєте пелюстки діафрагми - камера сприймає більша кількість світла. Діафрагма безпосередньо залежить з глибиною різкості і експозицією .

Як би ви не шукали слово «діафрагма» у фотоапараті, ви його не знайдете. Більш зрозумілим і знайомим для вас буде «f / число». Зрозумійте раз і назавжди, відкрита діафрагма буде дорівнювати маленькому числу, наприклад, f/1.8. Закрита діафрагма навпаки дорівнює великим числам, таким як f/11. Відкрита діафрагма дає можливість тримати у фокусі невелику площину, закрита робить нам все в фокусі. На скільки об'єкт у фокусі називається глибиною різкості .

У той же час мале число f/1.8 (відкрита діафрагма) зменшує вашу витримку, а велике число f/11 (закрита діафрагма) збільшує витримку.

Моя вам порада, поекспериментуйте з витримкою і діафрагмою, і ви відразу все зрозумієте.